文/劉年貴

　　釀豆腐是兒時故鄉過年必備的一道美味。

　　釀豆腐其實就是加了餡料的油豆腐。取巴掌大小截面呈方形或者三角形的油豆腐，在其中一個面（三角形油豆腐則在斜邊面中間位置）挖個小孔，內部掏空，塞入預先調制好的餡料，該餡料的制作還有講究：將一定比例的糯米和粘米泡發好，經石磨磨成細米粉，然后在其中拌入切碎的瘦肉和肥肉（肥瘦比例視個人喜好而定）細丁、切細的蔥花，然后加入適量的精鹽、味精、清水，拌勻后能揉搓成團即可。

　　給油豆腐加餡料的時候，就用勺子從揉搓好的餡料大團挖上一勺子，然后將勺尖對準油豆腐的小孔，用筷子將勺內的餡料扒入油豆腐內。當油豆腐內部塞滿了餡料，再取一些餡料抹在小孔四周形成封口，每個油豆腐都是鼓鼓囊囊的，遠遠地望過去，就像一只只包金嵌玉藝術品，這便是故鄉人們所說的釀豆腐。

　　由于餡料還是生的，故而剛做好的釀豆腐還不能直接吃。想吃，裝上一大碗，置于蒸鍋（或者蒸屜），大火猛蒸差不多一小時，當冒出的水蒸氣散發出陣陣肉香和豆腐的香味，便可以端在桌子上盡情享用了。由于經過較長時間的猛火蒸煮，餡料的肉丁滲出亮晶晶的油花，使的整個餡料看起來晶瑩剔透，甚是喜人；而且油豆腐和餡料的味道已經融為一體了，一口咬下去，油豆腐的焦香味，肉的醇香，蔥花的清香涌上舌尖，真個是滿口生香，滿嘴流油。而且，存放的時間越長，蒸煮的時間越久，這種混合味道越是濃郁，我想這也許是這道菜取名“釀豆腐”原因所在吧，因為這種味道是要經過時間的釀造方能愈顯濃厚。

　　判斷一家釀豆腐是否做得好，除了油豆腐炸制金黃松軟外，另外一個重要指標就是餡料調制是否得當，可以說，每家每人的制作手法不同，其味道亦有不同感受。真個是“百家呈百樣，千人有千味”。

　　兒時生活艱苦，加之物質匱乏，過年時每家就割了十斤、八斤肉，去別人家做客，主人家席上的肉碗是不能隨便動筷子的，最多架不住主人的熱情，小孩子吃上一兩塊肉，那已經是很高的禮遇了。但是釀豆腐可以盡量吃，幾大塊釀豆腐入肚，大飽口腹之欲，真是過癮。

　　只可惜，這種味道成了兒時舌尖上的記憶。今年春節前夕，我一路風塵仆仆地趕回家中，一進門便問母親，家中的釀豆腐做好了沒？母親幽幽地說道，現在誰家還費心準備釀豆腐的餡料，再說而今過年雞、鴨、魚、肉可勁吃，也沒必要制作那個了。

　　我聽聞后，悵然若失，感覺兒時的年味越來越遠了……